Мансарда в загородном доме

С течением времени размеры хоть какого пригородного дома становится малы, ведь количество домочадцев вырастает. И перед его владельцем появляется проблема — пристроить к дому новое крыло либо, может быть, снести здание и выстроить новое, большей площади. Меж тем существует наилучшее и экономически прибыльное решение — мансарда, модифицирующая кислый чердак в всеполноценно жилое и комфортное помещение без какой-нибудь суровой перестройки дома.

История мансарды

Мысль роста жилой площади строения методом конфигурации формы крыши появилась в XVI веке у Пьера Леско, французского архитектора и конструктора. Но собственной популярностью и заглавием мансарды должны конструктору XVII века — французу Франсуа Мансару, проектирующего замковые и дворцовые комплексы для авторитетных и богатейших землевладельцев Франции. Фактически все строения, выполненные по проектам Мансара, имеют мансарды. Жилые помещения заместо чердака, ранее применяемого только в качестве склада ненадобных вещей, стремительно стали нужными посреди хозяев доходных домов, так как позволяли обойти требования норм по высотности строения. В те времена было запрещено строить строения высотой более 20 м, при всем этом замеры высотности проводились от уровня земли до карниза, соответственно мансарда не подпадала под ограничение по высоте, так как размещалась над карнизом. Не считая того, строения в Париже облагались особенным поэтажным налогом, т.е. за каждый этаж необходимо было платить определенную сумму в городскую казну. И мансарда позволяла уйти от оплаты налога — ее помещения не числились этажом, относились к чердаку. В XVII-XVII веках во Франции все помещения под крышей ломаной формы назывались мансаровыми.

Франсуа Мансар. Дворец Мезон-Лаффит близ Парижа. 1642 - 1650. Главный фасад

В Рф 1-ые высотные дома с мансардами появились в XVIII веке — под воздействием парижской архитектуры такие строения возводились в Санкт-Петербурге. Правда, эти мансарды отличались от французских тем, что фактически не имели окон — одно-два мощных дормера либо люкарны не позволяли всеполноценно освещать мансардное помещение деньком. В Москве мансард длительное время не было вообщем и только 20 годов назад к ним появился устойчивый энтузиазм застройщиков.

В XIX веке в русских городках появилась мода на дома с подобием мансарды — мезонином, надстраивавшимся, обычно, над центральной частью фасада строения. В большинстве случаев мезонин не делал каких-то многофункциональных задач и был всего только декоративным элементом.

Квартиры в европейских мансардных этажах XVII-XVIII века сдавались по низкой стоимости, т.к. в их было холодно зимой, а через кровельное покрытие при мельчайших осадках струились потоки воды. Сейчас, благодаря современным утеплительным и кровельным материалам, также высочайшему содержанию углекислого газа в атмосфере на нижних ярусах многоэтажек из-за плотного потока автомашин в больших городках, мансарды заполучили высшую популярность у состоявшихся городских жителей.

Мансардный этаж — конструктивные особенности

Геометрическая форма мансардного этажа может быть самой разной — ломаной либо треугольной, иметь симметричные стороны и не симметричные, размещаться как по всей ширине строения, так и только по одну его сторону. Строение традиционной ломаной формы мансардной кровли таково: нижней и поболее широкой части придан уклон до 70о, верхние узенькие части более пологи и размещены под углом в 15-30о. Мансардный этаж может находиться как в границах наружных стенок строения, так и выступать за их, при всем этом нужны дополнительные опоры, как-то стены, колонны либо подвески.

С учетом увеличения нагрузки на несущие конструкции строения, создание мансарды просит использования только легких материалов. Обычно, конструкционные материалы для сотворения каркаса мансардного этажа выполнены из металла и древесной породы, при всем этом древесные конструкции требуется подвергать неотклонимой обработке противопожарными составами. С наружной стороны стенки и потолок мансарды обшиты кровельным покрытием, потому ее каркас нужно приспосабливать под геометрическую форму крыши строения.

Беря во внимание, что сходу за периметром мансардного помещения находится кровля, работы по ее созданию сопровождаются специфичными неуввязками, а конкретно — конденсация воды на потолочном покрытии и теплоизоляторе под ним, высочайшие теплоотдачи, недостаточные шумоизоляция и вентиляция. Варианты решения этих заморочек будут предложены ниже по тексту статьи.

Характеристики мансарды

Эра промышленного строения типовых домов с плоскими крышами обезличила городка Рф и при всем этом так и не решила собственной основной задачки по обеспечению людей страны комфортным жильем. Меж тем, монументальные железобетонные многоэтажки русского периода в большинстве собственном позволяют выполнение их апгрейда в виде мансардных помещений, тем не только лишь предоставляя дополнительную жилплощадь на уровне современных эталонов, да и значительно обустроить скучноватые и, тотчас, откровенно убогие очертания построек русских микрорайонов.

В личном домостроении мансардный этаж более увлекателен с позиции роста жилплощади, расходы на создание которой при всем этом существенно меньше, чем на строительство двуэтажного строения.

Разглядим достоинства мансарды:

Отрицательные свойства мансарды:

Невзирая на наличие присущий этому помещению недочетов, мансарда позволяет получить из 1-этажного личного дома настоящий двуэтажный без потребности сноса старенького и возведения нового коттеджа.

Мансардная крыша загородного дома — типы конструкции

Стропильные системы мансардных крыш могут быть двускатными щипцовыми, двускатными полувальмовыми, шатровыми, шатровыми, четырехскатными вальмовыми и полувальмовыми, многощипцовыми, мансардными вальмовыми и полувальмовыми, вальмовыми с ломаным скатом, коническими щипцовыми и пирамидальными щипцовыми. Ввиду того, что большая часть видов стропильных систем позволяют получить только маленькое помещение под кровлей, под мансарду в большинстве случаев употребляются мансардные полувальмовые и вальмовые, также вальмовые с ломаным скатом. Необходимо отметить, что получения мансардного помещения мало достаточной площади, меньшая ширина меж наружными несущими стенками пригородного дома должна быть от 4 800 мм. Опорой для мансардной крыши служит аттиковая (коленчатая) стена с мауэрлатом поверх нее либо же мауэрлат, пущенный по верху несущих стенок последнего этажа.

Надстраиваемая на армирующем поясе (венце) над внешними стенками последнего этажа строения стена именуется аттиковой либо аттиком. Ее строительство позволяет прирастить высоту, а означает и площадь, мансардного помещения. Аттиковая стена позволяет перенести нагрузку мансардной крыши на перекрытия высшей части стенок первого этажа, на нее опирается стропильная система крыши.

Для возведения аттика обычно употребляются те же материалы, что были применены для сотворения несущих стенок, с укреплением дополнительными столбцами и венцами из железобетона. Также аттиковая стена может быть выполнена из древесного бруса в качестве настоящего конструкционного элемента крыши — в данном случае она обшивается снаружи вентилируемым фасадом, предохраняющим древесный аттик от разрушения под воздействием атмосферных явлений.

Если чердачное помещение, образованное, в том числе, аттиковой стеной, предназначается только для каких-то хозяйственных нужд, то достаточной будет выведение аттика на высоту 700 мм. Для возведения жилого мансардного помещения требуется ее вывод на несколько огромную высоту — от 800 до 1 100 мм. На высоте 1 100 мм в мансарде обычно размещается подоконник оконного проема, позволяющий домочадцам глядеть в окно в положении сидя, сразу стена таковой высоты будет достаточной для размещении впритирку к ней письменного стола либо кровати. Если же вывести аттиковую стену на полутораметровую высоту, то можно будет поместить рядом с ней телек на тумбе, напольный стеллаж для книжек либо стол со стульями, при всем этом уже в полметре от нее жильцы сумеют передвигаться, не наклоняя при всем этом головы. Но рамочная конструкция простенков меж мансардными окнами серьезно усложнит строительство мансарды с аттиком высотой 1 500 мм — разумнее будет поднять его стены до 2 000 мм, т.е. на уровень перемычек оконных просветов, тем приобретая помещение достаточной высоты и без каких-то внутренних препятствий в виде частей конструкции крыши.

Кладка аттиковой стены без дополнительного укрепления производится из полнотелого кирпича на высоту менее 700 мм, при всем этом толщина кладки должна составлять половину высоты возведения. При подъеме на огромную высоту требуется усиление аттика столбиками из железобетона, с анкерными креплениями к перекрытию (армирующему поясу) и арматурной перевязкой в швах кирпичной кладки на нескольких ее уровнях по обеим сторонам от каждого столбика. Шаг их установки — 2 000-3 500 мм, что дозволит расположить каждую вторую либо третью ногу стропил в конкретной близости к ним. По углам три ж/б столбика выставляются впритирку «Г»-образно, армирование с кладкой из кирпича стенки производится в швы каждого ряда кладки. Если же заложить поверх аттика ж/б мауэрлат малого поперечного сечения (250 см2), с закреплением в нем анкерных стержней («S»-образной формы, более 2-ух на столбец) железобетонных столбцов, то возможно обойтись без их перевязки с кладкой из кирпича. Четкий расчет аттиковой стены с ж/б столбиками применительно к определенному зданию следует поручить проектировщикам.

Те домовладельцы, кого значительно обременила задачей конструкция аттиковой стены и те из их, кто вожделеет устроить мансарду по более обычный технологии, не увеличивая дополнительной нагрузки на несущие стенки кладкой из кирпича поверх ее, могут расположить мауэрлат под стропильные ноги конкретно на обвязку в высшей части несущих стенок. В данном случае пригодится древесный брус квадратного сечения и шириной около 140-160 мм. Допускается заведение отрезков бруса под каждую из стропильных ног, но более основательным будет его установка по всему периметру пояса обвязки. Крепление древесного бруса-мауэрлата делается к заранее расположенным в цельной ж/б обвязке анкерам поперечником от 120 мм, «S»-образно загнутым с одной стороны (заведенной в ж/б обвязку) и с нарезанной резьбой со 2-ой. Больший шаг крепления анкеров в поясе обвязки — 1 200 мм, но лучше использовать наименьший шаг. Длина анкеров должна быть достаточной, чтоб быть на сто процентов погруженными в ж/б обвязку с заведением под арматуру в ее нижней части и пройти насквозь через брус мауэрлата с тем, чтоб было вероятным плотно закрепить их гайками с шайбами. В брусе мауэрлата просверливаются сквозные отверстия, через которые после отвердения обвязки с закрепленными в ней анкерами, продеваются их стойки. Во время крепления мауэрлата гайку каждого еще одного анкера следует закручивать не до конца — нужно затягивать их равномерно, за ранее «наживив» на их брус по всему периметру укладки, по другому на отдельных участках периметра его куски от полного затягивания гаек будут сдвигаться и высверленные отверстия не совпадут с положением анкеров. Меж древесным мауэрлатом и ж/б обвязкой несущих стенок нужно уложить влагоизоляционный материал — как минимум, рубероид.

По окончании монтажа мауэрлата для мансарды начинаются работы по монтажу стропильной системы — общий порядок их выполнения приводится тут.

Принципиально: Соединения всех без исключения частей стропильной системы, также крепления стропильных ног к мауэрлату выполняются только анкерными соединениями. Никаких соединений на гвоздь либо саморез быть не должно!

Утепление, звукоизоляция и вентиляция мансарды

По сопоставлению с работами по утеплению жилых помещений дома либо квартиры, утеплить мансарду трудно на техническом уровне — площадь ограждающих ее поверхностей, которые граничат только с наружной средой, существенно выше, чем площадь хоть какого другого помещения в доме. Мансардная крыша представляет собой сложную конструкцию, изобилующую ендовами, примыканиями и хребтами, слуховыми и мансардными окнами. Не считая того, соединения древесных частей стропильной системы подвержены сезонным смещениям по мере их усыхания и увлажнения.

Утепление ограждающих конструкций мансарды делается согласно требованиям СНиП 23-02-2003 «Термическая защита построек», при помощи которых можно узнать требуемое для данной местности сопротивление теплопередачи мансардного помещения. Для утепления мансарды используются плиты из минеральной ваты либо стекловаты марок П-75 и П-125 — 1-ая марка для горизонтальных ненагруженных поверхностей, 2-ая подходит как для горизонтальных, так и для вертикальных ненагруженных поверхностей ввиду большей жесткости. Кроме плит из минваты пригодится гидро- и пароизоляционная пленка.

Существует 5 конструктивных решений по утеплению ограждающих конструкций мансардного помещения: обшивка внутренней стороны стропил; теплоизолятор промеж стропил; укладка под стропила; поверх стропил; композиция нескольких методов.

Обшивка стропил изнутри мансарды. Для воплощения такового утепления и одновременной обшивки стенок помещения пригодятся листы древесноволокнистой плиты (ДВП). Порядок работ по такому утеплению описан тут. Необходимо подчеркнуть, что это более экономный вариант утепления, ведь минераловатный теплоизолятор при всем этом не употребляется и по окончании работ требуется минимум отделки внутренних поверхностей мансарды.

Установка теплоизолятора меж стропил. Данный метод утепления мансард и других помещений более популярен посреди исполнителей работ из-за собственной простоты. Описание монтажных работ вы отыщите в этой статье. В дополнении к содержащейся в ней инфы — несколько советов:

Основной недочет укладки теплоизоляционного слоя в промежутки меж стропил — невозможность образовать непрерывный ковер теплоизолятора, что делает постоянную опасность образования открытых щелей.

Установка теплоизолятора под стропила. Данный способ утепления привлекателен для помещений с большой высотой потолков, т.к. меж требуется слоем теплоизолятора и кровлей нужно устройство воздушной полости сурового размера — более 0,15 м2 на метр — естественной вентиляции которой будет недостаточно, будет нужно принудительная. Формирование слоя термоизоляции таким методом при утеплении личных построек производится очень изредка, его употребляют в главном для утепления промышленных строений.

Утеплительный слой поверх стропил. Если вас интересует ответ на вопрос «как конкретно утепляют мансарды в Европе?», то этот способ как раз и будет ответом. Формирование непрерывного ковра из минваты конкретно над стропильной системой и под кровельным покрытием обладает последующими преимуществами:

Для размещения минераловатного ковра поверх стропил требуется набить на их рейку фактически впритирку друг к другу — нужно получить крепкий, устойчивый к механическим нагрузкам настил, т.к. по нему предстоит ходить во время укладки теплоизолятора. На сформированный реечный настил укладывается особая пароизоляционная пленка, содержащая диффузные мембраны, в местах соединений пленку пускают внахлест и проклеивают. На готовое пленочное покрытие укладываются плиты из минваты, потом настилается водоизоляционная пленка и производится обрешетка под натуральную черепицу, являющуюся более пользующимся популярностью кровельным материалом в Европе.

Недочеты данного метода утепления мансард: выполнение работ просит вербования профессионалов, в особенности при сложном рельефе кровли; потребность в сухой погоде, так как прежнее кровельное покрытие будет вполне демонтировано.

Комбинированные способы утепления. Используя два разных метода укладки теплоизолятора можно достигнуть значимой экономии средств и сделать довольно высочайший уровень термический защиты мансарды.

Одновременная укладка минваты над стропилами и меж ними допускает внедрение наименее плотного теплоизолятора в качестве основного (нижнего) слоя, над стропилами производится установка более жесткого материала, как-то древесноволокнистые (ДВП) либо базальтовые плиты. Верхний утеплительный слой при всем этом должен стопроцентно перекрывать стропила, по другому останутся мостки холода. В качестве верхнего слоя допускается установка рулонной минваты низкой жесткости, но в данном случае будет нужно создание силового каркаса над стропильными ногами, который будет выдерживать нагрузки от веса кровельного покрытия, ветров и снежных масс.

Композиция слоев теплоизолятора меж стропилами и под ними обеспечит высшую теплоизоляцию ограждающих конструкций мансарды за счет полной термоизоляции стропил. При таком методе монтажа теплоизолятора пароизоляционную пленку удобнее будет расположить меж слоями минваты, т.к. получится избежать ее повреждений в процессе будущих электромонтажных работ и внутренней отделке. Исключить конденсацию воды на пленке меж слоями теплоизолятора можно в этом случае, если внутренний слой минваты, т.е. уложенный меж стропил, будет иметь тепловое сопротивление, составляющие только 20% от значения аналогичного параметра основного (размещенного под стропилами) слоя теплоизолятора.

Более сложным и дорогостоящим будет композиция слоев теплоизолятора под стропилами, меж ними и над ними. Его преимущество перед иными способами укладки минваты заключается в полном решении всех вероятных заморочек, как-то вымерзание теплоизолятора, мостки холода и отложения конденсата, позволяя дома обладателям обрести утепленное на 100% жилище.

Принципиальным моментом в построении утепления мансарды будет решение вопроса с обеспечением вентиляции крыши, при всем этом она должна быть неизменной и достаточной. Конструктивные решение этой препядствия основываются на устройстве отверстий для вентиляции в коньках, карнизных свесах, хребтах, в участках примыканий и ендов. При всем этом более принципиально обеспечить этим вентиляционным отверстиям достаточную защиту от воздействия осадков.

Жилая мансарда в загородном доме

Кроме решения принципиального вопроса с утеплением мансардного помещения требуется оснастить его окнами для достаточной освещенности в дневное время суток, устроить комфортную лестницу, позаботится об отоплении.

Общая площадь оконного остекления мансарды должна составлять более 10% от площади ограждающих конструкций. При всем этом конструкция мансардных окон и разработка их установки несколько отличаются от обыденного остекления домов — тщательно об окнах мансарды и методах их установки смотрите тут.

Обычным методом проникания на чердак всегда была лестница, в большинстве случаев приставная и без перил — данный метод подъема домочадцев в мансарду никак не подходит ввиду малого удобства. Пригодится поднять к новенькому жилому помещению маршевую либо винтообразную лестницу, как вариант — и ту и другую, железную маршевую снаружи, по стенке дома, а винтообразную лестницу установить снутри него. Удобство подведения как внутренней, так и наружной лестницы разумеется — подымать габаритную домашнюю технику и предметы мебели будет проще по наружной маршевой лестнице, а передвигаться в прохладный сезон по внутренней винтообразной.

Отопление нового жилого помещения, при наличии уже имеющейся системы отопления, решается установкой отопительных устройств и подключением их к контуру, при всем этом может потребоваться реконструкция старенькой отопительной системы. Если же пригородный дом находится в глухомани, где центральное электро- и газоснабжение обещают подвести когда-нибудь в неоглядном будущем, то придется отапливать мансарду печами на древесном либо угольном горючем — ряд статей, в каких рассмотрены свойства таких печей, можно изучить в этом разделе.

В отношении планировки и целей использования помещения мансарды — это уже на усмотрение владельцев дома. Главное, чтоб новенькая жилплощадь была им в удовлетворенность.

Роза мини микс 6х15 см

Цветки розы являются одними из более красивых в природе. Маленькая роза мини микс родом из юго-восточной Азии. Прихотливое растение востребует от садовника огромного терпения и умений. Зато при правильном уходе карликовая роза способна цвести долгое время. Кустик нужно сформировывать, с какой целью часто надрезать ветки. Цветку нужно много света, но от прямых солнечных лучей его лучше беречь. Приобрести маленькую розу можно для выкармливания дома, в зимнем саду либо на участке.

Достоинства: